Вриланд и Стивенс были очень разными личностями, но оба они сумели создать оригинальные способы общения с публикой.

Ранее простые люди на страницы Queen не попадали. Теперь же появлялись новые таланты, молодежная культура все активнее давала о себе знать: лицо нового поколения определяли беби-бумеры, родившиеся в период послевоенного демографического взрыва. Как и Вриланд, Стивенс считал, что «общество умерло», и «начал пропагандировать альтернативы».

И хотя ни один из них не перестал фотографировать девушек из светского общества, они обращали внимание лишь на самых интересных и современных из них. Вместе со своими единомышленниками они поспособствовали изменению и большей открытости высшего света. Фотография послужила главным средством обновления этих и других изданий. Стиль текстов тоже получил заряд адреналина, но в случае с журналом Queen, основанном на светских обзорах и слухах, именно фотографии расширили горизонты и привлекли новых людей. Журнал не критиковал существовавшие основы общества, однако перестал помещать в центр внимания жизнь аристократии и зажиточной элиты и публиковал снимки, отражающие реальный мир. Моделей снимали в Кении, и почти целое издание Queen было посвящено снимкам, сделанным Картье-Брессоном в социалистическом Китае.

На этом фоне перипетии светской жизни какой-нибудь юной Шарлотты или баронета сэра Чарльза выглядели мелкими и неинтересными. В 1964 году со страниц Queen прозвучало смелое заявление, что высокая мода, начавшая было возрождаться в 1940-е годы, окончательно умерла. В это время открылось несколько новых дизайнерских домов, но впоследствии их общее число сократилось — все меньше и меньше женщин имели время и возможности следовать жестким велениям от-кутюр, а мероприятий, требовавших специальных платьев, стало меньше. Одним из следствий перестройки общества стало усиление роли прессы, в особенности фотографов. Обнаружилось, что они играют жизненно важную роль социального посредничества в новом, более гибком социальном контексте. За редкими исключениями, фотографы по-прежнему оставались на втором плане.

Бывший ученик знаменитой школы Итон и выпускник Кембриджа Армстронг-Джонс впервые работал на светских балах для Queen в качестве ассистента фотографа. Несмотря на свое происхождение, он столкнулся с тем, что хозяйки балов относились к нему как к обслуге и обычно впускали его через черный вход. Даже Битон ощущал на себе высокомерие членов королевской семьи. Ухаживания Армстронг-Джонса за сестрой королевы принцессой Маргарет, окончившиеся в 1960 году женитьбой, мгновенно изменили отношение к нему.

Некоторые ретрограды ворчали, что после этой свадьбы резиденция принцессы Кларенс-хаус якобы превратится в пристанище пьющих ночи напролет битников, однако основная часть элиты не сомневалась в том, что он составил принцессе подходящую партию. Граф Сноуденский, Армстронг Джонс привнес нотку престижа в свое ремесло и повысил его социальный статус. Фотографа больше не воспринимали как парикмахера или сантехника.

«Почти в мгновение ока, — писал Джонатан Айткен, — труженики объектива стали гламурными и престижными». Рекламодатели, газеты, журналы и дизайнерские дома внезапно осознали их силу и влияние, и заработки фотографов резко пошли вверх.